𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐭𝐢𝐩𝐢𝐜𝐨 𝐢𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 – 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐜𝐜𝐡𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐎𝐭𝐭𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐨

Tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, la pasta non era soltanto un alimento: era l’alimento. In Campania, e in particolare nell’area napoletana e nell’agro aversano, i maccheroni rappresentavano il fulcro della dieta quotidiana, un cibo semplice e nutriente che univa ricchi e poveri. Non si trattava di un piatto riservato alle feste o alle tavole imbandite, ma di una presenza costante nella vita di ogni giorno (grazie anche al prezzo accessibile a tutti), così radicata nella cultura popolare da diventare parte del paesaggio urbano stesso.

Le immagini d’epoca, come quella che ritrae una venditrice di maccheroni (elaborata con la IA), raccontano con immediatezza questo mondo ormai scomparso: bancarelle improvvisate, tavoli di legno traballanti, mucchi di pasta esposti all’aria aperta e venduti sfusi a chiunque passasse (idem per la pasta venduta delle botteghe altrimenti dette “puteche”). I controlli igienici erano pressoché inesistenti, eppure questo non destava scandalo: la pasta veniva manipolata a mani nude, porzionata al momento e portata via in cartocci di carta oleata o semplicemente in contenitori portati da casa.

La scena tipica dei mercati popolari di allora era vivace e rumorosa: venditrici che richiamavano la clientela a gran voce, bambini scalzi che correvano tra i banchi, odori di grano cotto e di sugo che si mescolavano a quelli del pesce, delle erbe e della frutta fresca. In un contesto di diffusa povertà, dove molte famiglie riuscivano a permettersi la carne solo una volta a settimana — e spesso sotto forma di tagli di scarto poi divenuti simbolo di piatti iconici come il ragù napoletano — la pasta garantiva sazietà e calorie a basso costo.

Era un cibo “di strada” ante litteram: consumato in piedi, per pochi soldi, magari condito solo con un filo d’olio o un po’ di formaggio grattugiato. Eppure, da questa semplicità nacque una tradizione che, pur evolvendosi, non ha mai perso la sua centralità nella cultura campana. Quelle stesse ricette nate dall’ingegno e dalla necessità sono oggi considerate patrimonio gastronomico e identitario di un intero popolo.